0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Обрезка и формирование плодовых деревьев

Содержание

Как обрезать плодовые деревья: советы для начинающих

Обрезка плодовых деревьев и кустарников – одна из важнейших ежегодных операций, без которых ни одно растение не может нормально расти, развиваться и давать полноценные урожаи.

Обрезать плодовые деревья нужно, чтобы правильно сформировать их крону, предотвратить ее загущение, которое нарушает доступ света и кислорода к ветвям и приводит к возникновению болезней и появлению вредителей.

Без обрезки урожайность и косточковых, и семечковых растений резко падает, плоды становятся мелкими и невкусными.

Существуют разные виды обрезки, некоторые из них для начинающего садовода слишком сложные, да и не всегда нужные. В этой статье мы расскажем как обрезать плодовые деревья с наименьшими затратами сил и с использованием самого простого инструмента, который есть у всех.

КАК ОБРЕЗАТЬ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ ПОСЛЕ ПОСАДКИ

Обрезку молодых посадок начинают с трехлетнего возраста. Она необходима деревцу, чтобы правильно и быстро сформировать крону. Проводится такая формировка в течение нескольких лет. И здесь важно не допускать ошибок, так как неправильно сформированную крону в дальнейшем будет очень сложно исправить.

Главное – правильно создать каркас будущего дерева. Как правило, в любительских садах применяют два типа обрезки: разреженно-ярусную и неярусную. Первый – наиболее простой и доступный для любого начинающего садовода. Она одинаково хороша и для косточковых, и для семечковых культур.

В первые два года у плодовых деревьев происходит в основном отрастание корневой системы, а прирост надземной части – достаточно небольшой. На третий год начинается интенсивный рост самого дерева, и если не начать его формировку, то он превратиться в длинный толстый «хлыст» со слабыми боковыми веточками.

Обрезать молодые плодовые деревья начинают с центрального проводника. Его укорачивают до высоты 75 см, оставляя на нем до 10 почек, из которых будут образовываться новые побеги и боковые ветки. Таким образом закладывается первый ярус.

Следующей весной удаляют поврежденные и слабые ветви, оставляя 3 самые сильные. Это будет второй ярус. В последующие годы таким же образом формируют третий, четвертый и пятый ярусы.

Когда высота дерева достигнет четырех метров, обрежьте центральный проводник над верхней веткой, чтобы приостановить рост дерева, иначе ухаживать за ним будет достаточно сложно. Ваша крона сформирована.

КАК ОБРЕЗАТЬ ВЗРОСЛЫЕ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ

Ежегодная обрезка плодовых деревьев способствует образованию новых побегов, увеличивает количество цветковых почек, избавляет крону дерева от загущения, улучшает вкусовые качества плодов, повышает урожайность, ограничивает рост дерева и облегчает уход за ним.

Операцию эту проводят весной – в конце марта – начале апреля, до начала распускания почек.

Обрезка взрослых растений существенно отличается от формировки молодого дерева. Как правило, она ограничивается двумя операциями: укорачиванием и прореживанием.

Укорачивают ветви для того, чтобы пробудить к росту побеги и почки. Срез на однолетних ветках обязательно делают над почкой, а на многолетней – над одним из ответвлений.

Такая операция способствует быстрому росту побегов ниже среза. Эти молодые побеги начнут быстро обрастать плодовыми веточками.

Прореживание необходимо для улучшения доступа солнечного освещения и циркуляции воздуха внутри кроны. Это способствует формированию крупных, ровных плодов и препятствует появлению болезней и вредителей.

Во время прореживания вырезают все ветви, растущие внутрь кроны или под острым углом к стволу. Последние могут стать причиной зимних разломов дерева.

Перед началом обрезки удаляют все поломанные, засохшие и слабые ветви, а затем уже приступают к основной работе.

Вы можете продлить жизнь старым деревьям с помощью омолаживающей обрезки. Ее делают для деревьев старше 18 лет. Самый простой способ омолаживания – укоротить все ветви на 2/3 длины.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБРЕЗКИ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ

Для проведения обрезки вам понадобятся, секатор с короткой ручкой, секатор с длинными ручками для обрезки верхушек деревьев и серповидная садовая ножовка, а также садовый вар для замазывания ранок на деревьях.

Весь садовый инструмент должен быть остро заточен и продезинфицирован непосредственно перед началом работ. Сразу после отсечение ветвей, необходимо замазать срез садовым варом.

Сначала проводят обрезку семечковых культур, а затем уже – косточковых.

Не затягивайте со сроками обрезки, так как после начала сокодвижения, обрезать плодовые деревья уже нельзя. Особенно сильно от этого могут пострадать косточковые культуры.

Обрезку плодовых кустарников начинают в конце апреля.

Обрезка плодовых

Всем работам в саду можно научиться, в том числе обрезкам. Важно понять общее направление, усвоить несколько главных правил и применять их, в зависимости от состояния своих плодовых деревьях. Мы расскажем вам, как делают обрезку эксперты и садоводы-любители FORUMHOUSE.

Обычно перед обрезкой мы изучаем садоводческую литературу и рассматриваем рисунки, но кроны деревьев, которые там изображены, редко совпадают с кронами деревьев из наших садов. Пока смотришь на рисунок, вроде бы, все понятно, а выйдешь в сад, и «ни одной мысли, кроме панических».

Поэтому лучше постараться понять общие принципы.

Обрезка молодых деревьев

  • Молодые деревья обрезают, чтобы сформировать крону. Обрезая однолетку на нужной высоте, мы добиваемся того, что из почек под срезом пойдут скелетные ветви.
  • Острые развилки ветвей (острыми считаются углы меньше 45 градусов) недопустимы. Одну из веток необходимо обрезать на кольцо. Не жалейте, иначе острые развилки поломаются под грузом урожая!
  • Параллельные стволы вредят дереву. Такие ветви садоводы тоже оставляют, жалея деревца. Напрасно: крона должна заполняться равномерно, а параллельные ветви затеняют друг друга.
  • Крона не должна быть густой. У садоводов есть поговорка: крона должна быть такой, чтобы «летом воробей насквозь пролетал». Поэтому все ветви, которые растут внутрь кроны, беспощадно вырезаются. Тогда крона будет проветриваться, солнца будет хватать каждой веточке, дерево получит больше питания через листья и будет меньше болеть.
  • Высота дерева должна регулироваться. Когда дерево достигнет нужной вам высоты, центральный проводник срезается на боковую ветвь. В дальнейшем все, что вырастет из пределов нужной высоты, должно обрезаться.
  • После обрезки не должно оставаться задиров коры и пеньков. Пеньки – это будущие дупла, проводники инфекции.
  • Все срезы должны быть замазаны садовым варом или другим средством.

Весной вы обрезали. Саженец тронулся в рост, выдавая ветки не всегда в тех местах, где вы планировали. Если видите мощную вертикальную новую ветку (волчок) — прямо ещё зелёную её пальцами выламываете. С остальными нежелательными побегами поступаете так же. Смысла в оставлении пеньков летом нет. Летом идёт активный рост дерева и работа камбия, который сразу затягивает срезы.

Обрезка старых деревьев

В отличие от молодых деревьев, которым мы делаем формирующую обрезку, старые обрезают для омолаживания и чтобы не допустить загущения кроны:

  • За один сезон нельзя обрезать больше 30% кроны.
  • В первую очередь удаляются самые крупные ветви (сухие и ненужные).
  • Излишне высокая (садоводы говорят «улетевшая») макушка дерева обрезается.
  • Все повреждения дерева должны быть вылечены: аккуратно вырезаны до живой коры (древесины), обработаны, замазаны.

Не надо все сносить. Даже при сильном омоложении — не более 1/3 кроны. Надо учитывать, насколько дерево сильнорослое, сколько новых веток и какой длины даст за сезон.

Сроки обрезки

Обрезку плодовых (кроме ягодных кустарников, которые обрезают осенью) рекомендуется делать до начала сокодвижения, но при плюсовой температуре. Поэтому в разных регионах обрезку проводят в разное время. В Украине, например, стараются успеть до середины марта, на Севере не поздно обрезать и в мае. Все зависит от погоды. Важно, чтобы температура была плюсовой, и миновала опасность возвратных заморозков. Хороший индикатор того, что «морозам больше не бывать» — муравьи. Но вообще, торопиться с обрезкой некуда. Обрезать ветку накануне заморозка – значит, подвергнуть ее риску плохого зарастания. Происходит вот что: садовод срезает ветку прекрасным весенним днем при температуре, допустим, +8 градусов, а ночью ударяет -8. Сок в голом срезе замерзает в лед, и вполне возможно, что рана будет зарастать плохо и долго. Не надо этого делать – в большинстве регионов можно делать обрезку не только в течение всего апреля, но еще и мае. Эксперты даже советуют: не успели обрезать дерево весной, так лучше обрезать летом, чем не обрезать совсем.

Осторожность при обрезке

У многих растений объем кроны соответствует объему корневой системы, а сильная обрезка нарушает этот баланс. Бывали случаи, когда растение гибло после радикального вмешательства пилы.

Яблоню так вообще рекомендуют резать с огромной осторожностью – чем меньше, тем лучше. Хорошо, если для ее формирования в большей степени будут использоваться летняя прищипка (удаление травянистых верхушек растущих побегов) и отгибание ветвей. Некоторые садоводы полностью заменяют формирующую обрезку молодых яблонь прищипкой и отгибанием.

Если мы выбираем, делать короткую обрезку или обречь саженец на верную гибель, то, конечно же, надо обрезать. Если мы уверены, что корневая система способна «вытянуть», то можно и не резать.

Основные приемы обрезки

  • Укорачивание (подрезка ветвей)
  • Вырезка

Как правильно согнуть ветку

Принцип понятен из этой фотографии: из ствола делается боковая ветка, а из места сгиба со временем нарастает новая крона. Участник портала Sadovnik62 привязывает ветку к каменным блокам: в отличие от кольев, которые могут выйти из земли, они жестко фиксируют ветку в нужном положении. Чтобы по веревке на дерево не поползли муравьи, ее намазывают клеем.

Правило 45 градусов

Обрезка должна начинаться с вдумчивого изучения дерева. Можно даже сфотографировать растение, и на фотографии отметить ветки, которые растут внутрь кроны, острые развилки. Обрезка не должна быть бездумным укорачиванием, иначе вы оставите без урожая и растение, и себя, ведь цветочные почки располагаются на прошлогодних приростах.

Для обрезки плодовых растений нужно помнить правило «45 градусов». Если ветка отходит на 45 градусов от вертикали — это оптимально для роста и плодоношения. Меньше 45 — будет сильный рост, в ущерб плодоношению. Больше 45 — будет слабое развитие, что тоже плохо.

Вот у этой развилки есть большой риск не пережить следующего урожая, сломаться под ее тяжестью. Одну из ветвей надо обрезать!

Чем замазывать место прививки

Многие садоводы замазывают раны, оставшиеся от прививки, масляной краской. Если эта краска не на основе растительной олифы, дереву наносится огромный вред.

Я пометил масляной краской места прививок — так два года камбий приходил в чувство! Сильные подмерзания в зоне краски!

Вредят дереву липкие клеи, которые мешают дыханию коры, а садовый вар должен использоваться только для защиты от высыхания концов прививок. Он не помогает заживлять раны, наоборот – замедляет образование камбия и даже может спровоцировать развитие грибковых болезней. Эксперты FORUMHOUSE говорят, что вместо садового вара можно использовать обычный вазелин.

Сейчас появились хорошие импортные средства, вроде искусственной коры – пользователи нашего портала их хвалят, но отмечают, что это довольно-таки дорого.

Как обрезать

На этой фотографии мы видим шиповник. Хозяин еще осенью вырезал старые ветви и был уверен, что сделал все правильно. На FORUMHOUSE ему посоветовали исправить две ошибки:

  1. Обрезать ветви прямо у земли, чтобы не оставались пеньки.
  2. Некоторые стволики растут буквально вплотную, но каждому необходимо пространство, хотя бы минимальное. Рекомендуется вырезать все двойники.

На этой фотографии еще молодые яблоньки – Мельбе 5 лет, Легенде два года. Хозяин яблонь формировал их по своему разумению, а как ему порекомендовали обрезать растения на FORUMHOUSE, видно по красным отметинам на снимках.

Фотка: формирование декоративной яблони

Вот так собиралась обрезать свою декоративную яблоню ее владелица. Ей посоветовали взять фотографию яблони и дорисовать ее до желаемой формы, а потом просто довести растение до идеала: отрезать лишние длинные ветки над почками, которые смотрят в нужном направлении, позже, летом, подправить растущие ветви, подвязывая их бечевкой.

Читать еще:  Порода кур Китайская шелковая

Здесь мы видим семилетнюю яблоню, которая после своей третьей зимы подсохла и пустила поросль после прививки. Хозяйка обрезала ее и теперь думает, что делать дальше.

Рекомендация FORUMHOUSE: оставить то, что на фотографии выделено синим, остальное обрезать на кольцо.

Если вы сомневаетесь, не можете решить, как именно обрезать вашу яблоню, сфотографируйте ее и обратитесь в специальный раздел FORUMHOUSE, посвященный обрезке и формированию плодовых деревьев – опытные садоводы вам помогут. Почитайте статью, посвященную весенней обрезке деревьев, и посмотрите видео, которое научит вас основным приемам обрезки.

Обрезка и формирование плодовых деревьев

Обрезка и формирование кроны плодовых деревьев пугает неопытных дачников. Но если не нарушать установленных правил, эти важные в садоводстве процедуры не будут казаться слишком сложными. В начале жизни плодовых деревьев просто необходимо придавать им желаемую форму. Помимо приобретения эстетичного вида растения формирование кроны с помощью обрезки стимулирует бурный рост веток, растущих практически горизонтально. В дальнейшем они станут ярусами кроны. Благодаря верным действиям по обрезке опытные дачники быстро добиваются нужной формы садовых деревьев. После образования остова, состоящего из толстых скелетных веток, важно поддерживать баланс между постоянным приростом побегов и хорошим уровнем плодоношения.

Планомерное формирование деревьев с помощью обрезки должно начинаться на 2-4 год после их высаживания.

Техника обрезки плодовых деревьев

Для стимуляции прироста выбранный побег укорачивается. Отсекание лишней его части производится над здоровой ростовой почкой. Нужно следить за точностью выполнения данной процедуры. Правильный срез делается чисто, ровно и рядом с почкой. Если он будет слишком близко к почке, она может быть повреждена и не даст прироста. Из-за среза, произведенного далеко от почки, оставшийся пенек (шипик) может стать источником заболеваний.

При обрезке небольших веточек дерева начинаем срез на уровне с основанием почки, но с противоположной от нее стороны. Далее выполняем его вверх по косой. Заканчиваем срез непосредственно над почкой. При устранении ненужных приростов срез делаем заподлицо с корой. Во время выполнения этого действия стараемся не формировать шипик.

Иногда при обрезке возникает потребность в стимуляции роста спящих почек. Для этого на коре ножом выполняем надрез над почкой. Данная процедура осуществляется при формировании разных типов низкорослых деревьев. Для высокорослых растений в объемной кроной надрезы не используются.

Удаляем крупную ветку только в определенной последовательности. Отпиливаем её в 15-20 см от ствола. Причем отпиливание начинаем осуществлять снизу. После того, как ветка пропилена на ¼ ее диаметра, продолжаем пилить её, но уже сверху, стараясь попасть на проделанный внизу пропил, чтобы срез был максимально ровным. Это нужно для того, чтобы при отпиливании ветка под своим весом не обломалась и не расщепилась вдоль древесных волокон.

При подрезании побегов — однолеток выполняем косой срез прямо над почкой. При этом стараемся не формировать пенька (шипика), выступающего над ней. При устранении веточек над ответвлениями может оставаться пенек (шипик), длиной до 2 см.

Специалисты выделяют и особую обрезку, производимую летом. Она называется пинцировкой (прищипкой). Данная процедура предусматривает удаление верхушек молодой поросли. Выполняем её ногтями, но если нужно удалить часть побега, используем секатор. Данная процедура является довольно трудоемкой, но она благоприятствует тому, что дерево начинает рационально расходовать питательные вещества и влагу. Ответ растения на прищипку определяется моментом её осуществления. При активном росте, отмечающемся в июне, пинцировка, осуществленная над 5-6-м листком замедляет развитие побегов. После выполнения данной процедуры из пазушных почек прорастают новые побеги, и происходит повышение интенсивности роста слабых побегов, находящихся рядом с прищипнутыми веточками. Рациональнее всего осуществлять пинцировку при недостаточном росте побегов. Данная процедура улучшит развитие почек и простимулирует вызревание побегов к холодам.

Раны на ветках, особенно если их толщина больше 2 см, густо смазываем садовым варом. При его отсутствии, заменяем его краской, произведенной на основе олифы.

Начиная работы по обрезке и формированию кроны, каждый дачник должен хоть немного разбираться в терминологии, обозначающей разные органы дерева. Так специалисты выделяют:

  • Плодовые веточки (плодухи) — укороченные боковые веточки с цветочными почками. На взрослых деревьях их бывает чрезмерно много, поэтому некоторые из них нужно обрезать.
  • Проводник — прирост, определяющий направление роста ветки. Как правило, ему дают вырасти до желаемой длины, а затем подрезают до нужного размера.
  • Боковой прирост — побег, идущий от скелетной ветки. Из них формируют новые ветки или удаляют совсем. При их вырезании на освободившемся месте смогут сформироваться плодухи.
  • Волчки — побеги, прорастающие из спящих почек на старых ветках. Они практически всегда растут вертикально. На них мало почек. Волчки отличаются наличием крупных листьев. Они могут достигать до 2 м, поэтому отбирают у дерева питательные вещества, влагу, загущают крону, но не дают плодов.

Дачнику следует знать, что некоторые сорта садовых деревьев формируют плоды только на плодухах, а другие плодоносят на концах однолетних приростов и на плодовых веточках, поэтому к обрезке кроны следует отнестись очень серьезно, чтобы не уменьшить себе урожай. Многие неопытные дачники совершенно не знают с чего начинать обрезку. Очередность таких действий напрямую зависит от породы дерева и его состояния.

Все растения, высаженные в предыдущую осень, обрезаем до момента наступления сокодвижения. Растения, сильно поврежденные холодами, обрезаем в последнюю очередь. Только так можно верно определить всю болезненность их состояния. Обрезку косточковых пород осуществляем до распускания почек. Практически все семечковые породы деревьев намного лучше переносят обрезку даже после начала сокодвижения.

Интенсивность обрезки напрямую зависит от возраста растения. К молодым деревцам требуется совершенно другой подход, чем к взрослым деревьям. У стареющего растения отмечается интенсивное усыхание веток и развитие непродуктивных волчков. При этом у него отмечается сокращение уровня плодоношения. Такие растения практически бесполезны без регулярной обрезки. Она осуществляется в целях их омоложения и стимуляции плодоношения.

Формирование кроны на протяжении всей жизни дерева диктуется постоянной сменой двух процессов, называемых самозагущением и самоизреживанием. У молодых растений бурный рост кроны заканчивается её загущением. Дачник должен обязательно производить формирование кроны в том виде, как он хочет. В процессе жизни дерева на нем усыхают старые плодовые веточки. Из-за этого крона со временем становится все реже, причем она редеет от центра к краям. В дальнейшем запускается процесс активного отмирания ветвей. Причем он начинается с их концов. Данному процессу сопутствует активный рост волчков. Значительное их количество снова приводит к загущению кроны и потере продуктивности. Без регулярной обрезки ветки стареющего растения зачастую заменяются ветками, выросшими из волчков, не дающих плодов.

Способы обрезки деревьев

В садоводстве используются разные способы обрезки:

Укорачивание (подрезка)

  • Оно заключается в частичном удалении верхней части веток деревьев, побегов и плодух. Подрезка бывает трех типов: слабая — до 1/4, средняя — до 1/2, сильная — до 2/3 побега. Удаление прироста за 2-3 последних года относится к легкому омолаживанию. При подрезании 4-6 летней древесины речь идет об умеренном, а при вырезании больших скелетных веток — о сильном омолаживании. Подрезание плодовых веточек (плодух) — это детальная обрезка. Данная процедура всегда активизирует рост побегов и провоцирует развитие оставшихся почек. Благодаря ей все веточки утолщаются. Данную процедуру рекомендуется осуществлять умеренно и не постоянно, поскольку из-за этого может уменьшиться объем веток, а само дерево быстро ослабеет.

Прореживание (вырезание)

  • Этот процесс проводится для веток и побегов полностью (на кольцо). В данном случае срез направляется параллельно наплыву, находящемуся у основания ветки. Процедура предотвращает загущение кроны, улучшает проникновение света и воздуха, приводит к активизации процесса образования плодовых веточек и почек. Пенек, оставленный возле наплыва, препятствует зарастанию среза. Недопустимо удалять побеги либо ветки ниже, так называемого, кольцевого наплыва, поскольку это значительно увеличивает раневую поверхность. Очень толстые ветки сперва укорачиваем, а потом спиливаем. Срезы, выполненные ножовкой, обрабатываем ножом, чтобы их поверхность была максимально ровной.

Вышеперечисленные способы обрезки благоприятствуют правильному распределению питательных веществ и влаги. Благодаря удалению ненужной массы древесины они перенаправляются в здоровые и нужные части растения. Активный рост побегов, провоцируемый обрезкой, благоприятствует развитию веток, хорошо проводящих воду, минералы и органику, что приводит к повышению урожайности.

Сама обрезка

Обрезка ветвей осуществляется в разное время года. Она определяется видом, формой и типом дерева. Радикальная обрезка благоприятствует активному приросту побегов. Значительно укороченный прирост дает мощные и здоровые побеги с листвой, которые потом становятся не плодоносящими скелетными ветками. При создании остова плодового дерева применяем радикальную обрезку. Для получения значительного количества цветочных почек, дающих плоды, она не подходит. Для сохранения высокого уровня плодоношения по мере необходимости используем легкую обрезку.

При формировании кроны сильно запущенного дерева растягиваем её на 2-3 года. Это нивелирует шок от слишком радикальных мер. Всегда сперва вырезаем сухие, заболевшие, подмерзшие и сломанные ветки. Затем удаляем перекрещивающиеся или трущиеся друг о друга побеги.

Все манипуляции по обрезке и формированию кроны производим только в те сроки, которые используются для тех или иных видов деревьев в конкретном регионе страны. Так в южных регионах, где весна наступает гораздо быстрее, обрезку яблонь, груш, слив, абрикоса, алычи, персика, черешни и вишни осуществляем в январе-феврале. В средней полосе все процедуры с обрезкой кроны начинаем в конце марта-начале апреля. Многие дачники считают, что обрезать ветки можно только в холодное время года. На самом деле взрослые деревья допускается резать даже во время цветения.

На северо-западе нашей страны деревья обрезаем в летний период и зимне-весенний. Основную обрезку осуществляем в период покоя растения, когда в нем нет активного сокодвижения. Приступаем к ней после прекращения морозов и до наступления вегетации. В более северных широтах период обрезки смещается ближе к лету (март-июнь). Формирование кроны состоит не только в обрезке веток и побегов, но и в прищипке почек и выламывании волчков. Так в июне, когда отмечается активный рост деревьев, прищипываем побеги у кордонов, веерных и шпалерных форм деревьев. В июле прищипку продолжаем и выламываем волчковые побеги.

Правильная обрезка позволяет культивировать деревья нужного размера с мощным стволом (не забываем про их обязательную побелку) и скелетными ветками. Она способствует продолжительному периоду продуктивности взрослого растения, своевременному наступлению фазы плодоношения молодых растений.

Неправильно произведенная обрезка зачастую оканчивается загущением кроны или задержкой фазы плодоношения. В северных регионах страны некачественная обрезка нередко приводит к уменьшению зимостойкости. При проведении таких манипуляций учитываем особенности пород деревьев и их сортов.

Формирование кроны плодовых деревьев в каждый этап развития

Поскольку плодовые деревья в своей жизни проходят различные этапы, их жизненный цикл делят на периоды, в наименовании которых первое слово обозначает доминирующий процесс. Так чаще всего выделяют такие периоды жизненного цикла:

Период, которому присуще интенсивное развитие кроны и корней. В это время растения нуждаются в формировании кроны. На протяжении 4-5 лет закладывается скелет дерева. Обрезка, используемая для образования необходимой формы кроны, сводится к необходимому минимуму.

Рост и плодоношение

Этот период одного из этапа жизни растения, проявляется активным ветвлением и закладкой плодовой древесины. Он продолжается 3-5 лет. В это время продолжаем формирование кроны, регулярно прореживаем её, удаляя загущающие и конкурентные побеги.

Плодоношение и рост

Время, при котором рост веток ослабевает, а крона приобретает максимальный объем. Скелетные ветви с каждым годов все больше оголяются из-за отмирания плодоносных веточек, расположенных у основания. В это время заканчиваем формирование кроны, корректируем размер растения, удаляем больные, сломанные и загущающие ветки и побеги. Осуществляем легкое омолаживание деревьев путем подрезания однолетних побегов до 20 см.

Плодоношение плодовых деревьев

Период, знаменующийся окончанием роста скелетных веток. Отмирание древесины преобладает над её ростом. В этот период растения перегружаются стареющей древесиной. Чтобы омолодить деревья, один раз в 3-4 года подрезаем скелетные ветки на основании, которому 4-6 лет (умеренное омолаживание). По окончании данного периода подрезаем ветки старше 6 лет (сильное омолаживание).

Затухающие плодоношение, усыхание и рост

В это время усыхают и отмирают полускелетные и скелетные ветви. Крона сокращается в размерах, а на её опустевших участках активно развиваются волчки. В начале данного периода регулярно осуществляем легкую и умеренную омолаживающую обрезку. При наступлении завершающего этапа жизни дерева, характеризующемся массовым усыханием верхней части веток и активным ростом волчков, осуществляем сильную омолаживающую обрезку. Наиболее крупные волчки оставляем на смену усыхающим скелетным веткам. Остальные волчковые побеги выламываем.

У каждой породы дерева и его сорта все этапы жизни отличаются разной продолжительностью. В каждом из выше перечисленных периодов обрезка имеет различные цели. Именно поэтому при её выполнении необходимо учитывать возраст, породу, сорт плодового дерева.

Инструменты, применяемые при обрезке

Все операции по обрезке и формированию кроны осуществляем разными инструментами. Они тщательно затачиваются. Режущая поверхность должна быть максимально острой. Благодаря этому не будут появляться рваные края на ветках. Для обрезки нужны:

  • Нож;
  • ножовка;
  • сучкорез;
  • секатор с упорной пластиной;
  • секатор с удлиненными ручками;
  • секатор с двумя изогнутыми режущими пластинами.
Читать еще:  Самые лучшие удобрения для картошки

Секаторы незаменимы для обрезки веток деревьев толщиной до 1,5 см. Ветки до 4 см срезаем сучкорезом либо ножовкой. Для обрезки веток внушительной толщины используем ножовку.

Обрезка и формирование плодовых деревьев

Формирующая обрезка плодовых деревьев делается ранней весной, до начала сокодвижения.
Весенняя обрезка проводится в марте, а иногда и в феврале.
Главное, не пропустить весенний период покоя дерева, и сделать до того, как дерево начинает просыпаться.
Осенью деревья обрезают легко, осенью удаляют лишь больные и сухие ветви.

Формирование-обрезка

Формирующая обрезка делается ранней весной, так же, как и омолаживающая.
Как правило, формирующая обрезка проводится с первой половины марта до середины апреля,
в зависимости от солнечной активности и температурного режима.

Но повторим, не позднее начала сокодвижения дерева.
Это дает гарантию того, что при формирующей обрезке не повредятся цветочные почки,
которые закладываются плодовым деревом именно на этой стадии (сразу после начала сокодвижения).
В противном случае можно лишиться урожая на предстоящий год.

Рассмотрим технику формирующей весенней обрезки запущенного молодого плодового дерева таких как:

  • яблоня
  • груша
  • слива
  • вишня
  • арония
  • рябина черноплодная
  • рябина обыкновенная черешня

Все они имеют несколько центральных проводников, а точнее несколько ветвей, конкурирующих с центральным проводником.
Все эти ветви будут конкурировать между собой и с проводником за питательные вещества, солнечный свет и воду.
Это отражается на росте кроны плодового дерева, который заметно замедляется. Углы сочленения таких ветвей будут острыми.
Это очень опасно в зимний период, когда под тяжестью снега, в местах схождения ветвей происходят разломы и трещины.

Разломам и отломам могут способствовать обильные урожаи и сильные ветры.

Ветвь должна отходить от ствола или ветви предыдущего порядка под тупым углом.
В этом случае обеспечивается хорошее прочное срастание ветви.
Запущенные плодовые деревья, давно не подвергавшиеся обрезке, как правило имеют в кроне обилие ветвей разных порядков,
срастающихся между собой и стволом под острыми углами.
Это рано или поздно может привести к отломам таких ветвей при сильных нагрузках и как результат, к болезни и даже гибели плодового дерева.

Неправильная или недостаточная формирующая обрезка плодового дерева или кустарника может привести к тому,
что в кроне дерева начнут расти равнозначные по своему абрису ветви, конкурируя между собой за свет и соки.
По форме такое дерево будет напоминать веник, направленный вверх. Особенно это заметно у вишни.

Обрезать вишню – дело непростое и потребуется приложить достаточно усилий, только чтобы подобраться к стволу.
Впрочем, то же касается и яблони, и груши, и сливы, и других плодовых деревьев и кустарников.
Это происходит потому, что плодовое дерево или кустарник обрастает значительной вегетативной массой, не закладывая при этом плодовых почек или закладывая их в минимальном количестве.

Урожай с такого дерева будет небольшим и невысокого качества.

Для плодовых почек и веточек важно достаточное поступление света в крону, а при его недостатке, они попросту начинают отмирать.
Сильно загущенное плодовое дерево не только мало плодоносит, оно становится рассадником болезней и вредителей.
Которые начинают размножаться в его плотной кроне, куда не попадают лекарственные препараты при обработке.
Новые ветви в кроне запущенного плодового дерева, в погоне за солнцем, растут вверх, образуя все новые острые углы.

Если мы имеем дело с вишней или сливой, то часто в нижней части ствола дерева часто начинают расти молодые порослевые побеги.
Это побеги из подвоя.Подвой – это дикое плодовое дерево того же или близкого вида,
обладающее лучшей чем у сортового дерева корневой системой.
Сортовая прививка называется привоем.

Подвой, на который делается прививка сортового дерева, и дает порослевые ветви.
Такие ветви должны быть обязательно удалены, иначе начинается конкуренция с сортовым привоем,
которая как правило завершается в пользу ветвей подвоя.
Если вовремя не удалить поросль подвоя, то ветви привоя могут погибнуть.

Чтобы вырезать ветви подвоя, нужно откопать ствол дерева до
мест отхода поросли от ствола и полностью удалить поросль.

Поросль вырезают радикально, не оставляя пеньков, на которых могут сформироваться новые почки.
Из таких почек обязательно пойдут расти новые порослевые ветви подвоя.
Места, откуда вырезана поросль подвоя затирают садовым варом и засыпают землей.
В зависимости от типа подвоя, различают несколько способов формирующей обрезки плодового дерева .
Самый распространенный у нас способ формирующей обрезки плодовых деревьев – это обрезка по ярусам.

Ярусная обрезка

Ярусная обрезка подходит практически любому плодовому дереву в Нечерноземной зоне – яблоне, груше, сливе, вишне, аронии, рябине.
В этом случае скелетные ветви располагаются в виде ярусов друг над другом.
Плодовое дерево осматривают и выбирают несколько основных скелетных ветвей, которые будут формировать ярусы первого и последующего порядков.
Между первым (нижним) ярусом и вторым ярусом должно быть расстояние 60-80 см, между вторым и третим ярусом 20-40 см.

Ветви каждого яруса должны быть на достаточном расстоянии друг от друга.
В противном случае, они слабо прикрепляются к стволу.
Остальные не вошедшие в ярусы, вырезают.
Вырезать нужно по кольцевому наплыву (“на кольцо”), не оставляя пеньков, но и не срезая сам наплыв.

Хорошо, если высота штамба плодового дерева будет варьироваться в пределах 0,5-0,6 м.

Если удаление ветвей деревьев происходит при помощи садовой пилы, проводят зачистку пеньков и замазывают их варом.
Затем приступают к обрезке ветвей каждого яруса.
Считается, что угол отхождения ветви от ствола плодового дерева должен превышать 45 градусов, тогда крепление к стволу будет прочным и ветви плодового дерева выдержат сильные нагрузки, будь то снег или обильные урожаи.

В первом (нижнем) ярусе оставляют 3 или 4 лучшие скелетные ветви. На верхних ярусах оставляют до 2 ветвей.
Остальные ветви удаляют также, по кольцевому наплыву (“на кольцо”).
В кроне плодового дерева оставляют одного проводника, остальных вырезают “на кольцо” или переводят на боковое ответвление (чтобы дать ветви расти вбок, а не вверх кроны).

Правильная обрезка крупных ветвей плодового дерева

Чтобы не образовывались задиры коры, крупные ветви вырезают в несколько этапов.
Толстую ветвь начинают пилить снизу, примерно на половину толщины, отступив несколько сантиметров от кольцевого наплыва.
После этого ветвь подпиливают сверху, отступив еще около 6-8 сантиметров.
После падения ветви остается пенек, который спиливают “на кольцо”.

При таком удалении больших ветвей, на коре плодового дерева не остается задиров и повреждений.
Оставлять пенек нельзя, потому что в будущем у основания пенька неизбежно будут образовываться волчковые побеги,
а сам пенек станет входным отверстием для болезней и вредителей.

Если у плодового дерева небольшие ветви, то для этого используют секатор.
Если диаметр достаточно большой и секатор не захватывает, то садовую пилу.
При обрезке плодового дерева садовой пилой, на поверхности пенька образуются шероховатости.
Такая поверхность может быть поражена гнилями и быть входным отверстием для вредителей и других болезней.

Чтобы уберечь дерево от болезней, шероховатости пенька зачищают специальным ножом и на рану наносят садовый вар.
Если рана большая, то обработку садовым варом проводят каждые 3 месяца, пока рана не зарастет.
Раны от удаления ветвей, диаметром менее 1 сантиметра и оставленные секатором, не трогают и садовым варом не замазывают.

Далее обрезают скелетные ветви. Так же как и с проводником, вырезают конкурирующие и удаляют все ветви, которые растут внутрь кроны, переплетаются друг с другом.
Удаляют ветви, затеняющие крону. Годичные приросты скелетных ветвей обрезают на четверть (1/5) длины.
Если годичный прирост небольшой, его не обрезают вовсе. Ответвления подрезают на половину (2/3) длины скелетной ветви.

Плодовое дерево после формирующей обрезки

Крона плодового дерева после формирующей обрезки должна включать в себя одного проводника и несколько ярусов из скелетных ветвей.
Правильно сформированное дерево должно состоять из ветвей, утолщающихся по мере понижения яруса.
Это делают во избежание разлома ветвей при нагрузках.
То есть самая толстая ветвь – проводник, ветви потоньше – это скелетные ветви первого яруса, еще тоньше – второго и отходящие ветви, и т.д..
Цветение плодового дерева после правильной обрезки обильное, цветки большие и сочные.

Итак, главная цель весеннего формирования плодовых деревьев – перевод дерева на плодоношение.
Лучшее плодоношение достигается при горизонтальном положении ветвей.
Для того, чтобы зафиксировать её под тупым углом используют веревки, отвесы и подпорки.
Если ветви уже старые и такими способами их не исправить, то плодовое дерево обрезают довольно сильно, оставляя только нужные ветви.

Скелетные ветви, которые нужно удалить, вырезают на боковую ветвь.
Побеги прошлого года вырезают на внешнюю почку, направленную от кроны дерева.
Годичные приросты нежелательно сильно подрезать, потому что это может привести к сильному разрастанию кроны.
Это приводит к отсрочке плодоношения.
Таким образом, дерево стимулируют на горизонтальный рост побегов и закладку цветочных почек.

Ранней весной необходимо побелить стволики плодовых деревьев.
Это нужно для того, чтобы не допустить растрескивания коры ствола при сильных перепадах температур.
Солнце, после весенней обрезки, сильно нагревает темный ствол плодового дерева, особенно яблони и вишни,
а ночью могут наступить минусовые температуры и кора ствола растрескивается.

Побелку на ствол плодового дерева следует наносить ранней весной, сразу после обрезки.
Побелка отразит солнечные лучи и кора дерева не нагреется.
После завершения весеннего формирования, мы дали плодовому дереву задел на самостоятельное последующее правильное формирование кроны.
Обрезаны ненужные скелетные и вегетативные ветви, крона ажурная, легкая.
Но для последующего правильного роста кроны одной формирующей обрезки недостаточно.

Окончательное формирование кроны завершится через несколько лет после формирующей обрезки.
Тогда заканчивается прирост вегетативной массы кроны, и дерево направляет свои силы на активное плодоношение,
закладку плодоносящих веточек и цветочных почек.
Чтобы правильно завершить процесс формирование кроны плодового дерева, нужно вовремя удалять молодые волчковые побеги.
Волчковые побеги начинают расти возле мест удаления крупных ветвей.

Не удаленные вовремя волчковые побеги, сильно загущают крону.
Особенно активный рост волчковых побегов наблюдается при неправильной обрезке дерева, когда оставляют пенек,
обрезая крупные ветви выше кольцевого наплыва, либо обрезают веточку выше почки, либо при слишком сильной обрезке.

Еще одно мероприятие для перевода дерева на плодоношение – это отгибание годичных приростов.

Когда лучше обрезать плодовые деревья

Когда обрезать деревья, чтобы травмировать их как можно меньше?
Лучшее время обрезки деревьев – период с конца января по начало апреля, когда растения находятся в состоянии покоя.
Движение в них сока еще не началось и почки на деревьях не набухли.
Собственно, можно проводить обрезку, начиная с ноября, однако нет никакой гарантии, что на следующий день не ударят морозы,
поэтому лучше все-таки перенести процедуру ближе к весне.

Как только температура воздуха в саду поднимется выше -8 ºC и продержится на этом уровне несколько дней,
можно приступать к формирующей и санитарной обрезке.
Формирование дерева проводят в течение пяти лет с момента посадки: нужно так сформировать крону,
чтобы за деревом было удобно ухаживать и чтобы солнечный свет добирался в самую гущу.

В последующие годы ранней весной проводят санитарную обрезку веток, целью которой является:

  1. Удаление подмерзших
  2. Высохших
  3. Поломанных
  4. Конкурирующих друг с другом
  5. Поврежденных вредителями или болезнями

Однако при необходимости не повредит деревьям и санитарная обрезка осенью.
Омолаживание восстанавливает замедлившийся рост старых деревьев и стимулирует закладку генеративных почек.
Ее тоже лучше проводить в конце зимы или начале весны.
Причем омолаживать деревья начинают не тогда, когда они уже состарятся, а после первых двух-трех урожаев или как только вы заметите снижение цветения.

Биологический метод в формировке и обрезке плодовых деревьев

Формировка и обрезка плодовых деревьев древнейший, насчитывающий не одно тысячелетие, творческий агроприём, а всякий творческий процесс требует постоянного совершенствования и развития в связи с изменением природных (климатических, погодных, рельефных, почвенных и др.), агротехнических (породных, сортовых, технических и др.), экономических, общественных и др. условий.

Каждый грамотный садовод должен усвоить биологические основы формировки и обрезки плодовых деревьев, начиная их изучение с литературных данных. Однако, только по книгам формировке и обрезке не научишься. Усвоив по книгам основные законы роста и развития плодовых деревьев необходимо от теории переходить к практической обрезке (лучше для начала под руководством опытного наставника), постоянно наблюдая за её результатами, учитывая свои ошибки и достижения и фиксируя всё это в своей книге садовода.

Грамотная, отвечающая биологическим требованиям формировка и обрезка плодовых деревьев способствует:

  • улучшению качества плодов (вкуса, размера, окраски, устойчивости к болезням и вредителям, содержанию витаминов и питательных веществ); регулярности и ускорению плодоношения;
  • уменьшению размеров и увеличению зимостойкости и долголетия деревьев; снижению поражаемости болезнями и вредителями;
  • сдвиганию фаз роста и развития деревьев, например, при летней обрезке более позднего цветения с целью ухода от заморозков;
  • значительному повышению экономической эффективности других агроприёмов (полив, удобрения, борьба с болезнями и вредителями, мульчирование и др.);
  • повышению прибыльности и экологической чистоты сада и пр.
Читать еще:  Чем отличается спаржевая фасоль от стручковой фасоли

Разбираем как проводить обрезку правильно и некоторые ее особенности

1. Формировка и обрезка молодых плодовых деревьев с целью ускорению их плодоношения.

В следствии низкой культуры российского садоводства первые урожаи плодовые деревья начинают давать после 4-6 лет роста в саду, а ощутимые урожаи после 10 лет.

Разработана и испытана определенная технология, позволяющая значительно ускорить плодоношение и увеличить урожайность молодых плодовых деревьев.

Для этого должны соблюдаться два правила: саженцы должны быть отличного качества, мощноразвитыми и посажены рано весной в обильно заправленные органикой клумбы (что лучше) или посадочные ямы.

Остановимся на первом условии.

Саженцы должны быть районированных, высокозимостойких, скороплодных, устойчивых к болезням и вредителям сортов, выращенных в открытом грунте местных питомников с высокой агротехнической культурой и мощноразвитыми на районированных подвоях (зимостойких и хорошо совместимыми с привитыми сортами корнях).

Корневая система должна быть мочковатой, мощноразвитой: у 1-летнего са-женца длиной и шириной 30 см, у 2-летнего – 35-40 см. 1-летка должна быть вы-сотой 1-1,2 м с хорошо вызревшей верхушечной почкой и толщиной 1-1,2 см (на высоте 30 см от корней) 2-летка должна быть высотой 1,5-1,8 м, толщиной 1,5-1,8 см, с 3-4 хорошо развитыми, с отходящими от ствола углами в 60-80, равномерно расположенными ветвями, длиной в 60-80 см, с хорошо развитой верхушечной почкой.

Второе условие.

В клумбу или посадочную яму нужно внести не 10-20 кг как пишут в книгах, а 100-200 кг хорошо перепревшего (с дождевыми червями) навоза или компоста (смесь навоза с листьями, сорняками, торфом, опилками, пищевыми отходами и пр.). Клумбы и посадочные ямы надо заранее подготовить с осени, а высаживать саженцы на них надо как можно раньше весной «сажай в грязь – будешь князь», поэтому саженцы купленные осенью, надо держать в прикопке до весенней посадки. Сразу после посадки саженцы надо обильно полить (в течении первого года только чистой водой без удобрений) и посадочную лунку замульчировать (засыпать слоем 5-10 см) так же хорошо перепревшим навозом или компостом, не засыпая основания штамба во избежания подопревания коры. Полив должен быть обильным (по 2-3 ведра) и регулярным (раз в неделю, если не прошел хороший дождь), особенно в первый месяц после посадки.

Хорошим уходом (полив; рыхление почвы; борьба с болезнями, вредителями и сорняками и пр.) надо добиться того чтобы саженец быстро принялся (за один месяц), быстро пошел в рост, чтобы уже к началу августа побеги были мощные (50-80 см); коренастые, с короткими междоузлиями; с крупными, кожистыми (плотными), темнозелеными, чистыми от болезней и вредителей листьями.

Весенняя формировка саженцев.

Сразу после посадки у 1-летнего саженца обрезается (на 5-10 см) верхушка, а у 2-летнего так же обрезается проводник и основные скелетные ветви; ветки-конкуренты (с углом отхождения – угол между стволом и основанием ветви – менее 50о вырезаются полностью — на кольцо).

Летняя формировка саженцев.

Верхнюю половину сильных (длиной более 50 см) побегов в начале августа надо скрутить в кольцо или полукольцо, фиксируя их проволочкой или шпагатом, которые надо снять весной следующего года во избежания сильных перетяжек (слабая перетяжка даже желательна для ускорения закладки плодовых почек).

  • 1 – 1-летний саженец;
  • 2 – 2х-летний саженец, посаженные рано весной.

В начале августа этого же года сильные (длиной более 50 см) побеги скручены в кольца или полукольца.

Оставшиеся не скрученными среднерослые (длиной менее 50 см) ветви весной следующего года слабо обрезаются для последующей их точной обрезки по нашей методике «биологического критерия», о чем будет написано ниже.

В последующие годы формировка и обрезка проводится по тем же технологиям.

На основании нашего многолетнего опыта такая летняя формировка (скручивание) сильных побегов при обязательном условии хорошей посадки и ухода способствует значительному ускорению плодоношения.

Например, через 3-4 года яблони и груши дают урожай 15-25 кг с дерева; сливы и алычи около 10 кг, вишни и черешни около 5 кг, тогда как без летней формировки (при обычной обрезке деревьев) таких урожаев можно получить только через 7-8 лет или в два раза дольше.

Кроме ускорения плодоношения значительно повышается зимостойкость молодых деревьев, т.к. закрученные в кольцо побеги раньше заканчивают рост, раньше формируют верхушечную почку, больше накапливают питательных веществ к зиме и поэтому становятся более зимостойкими сами и все дерево в целом.

Третьим достоинством летней формировки сильных побегов это существенное (примерно в 1,5 раза) снижение высоты деревьев, особенно, таких пород как слива, алыча, черешня, абрикос обычно дающих очень сильнорослые побеги и поэтому затягивающие вступление в плодоношение.

В общем, летняя формировка сильных побегов у молодых плодовых деревьев способствует сбалансированности процессов роста и плодоношения путем сдерживания силы роста побегов, быстрой закладки на них плодовых почек, в результате чего значительно ускоряется вступление в плодоношение молодых деревьев.

Следует посоветовать, что если Вам не удалось приобрести мощные, хорошо развитые саженцы, то формировать и обрезать их надо начинать только со второго года их роста в саду, а в первый год роста их надо обеспечить очень хорошим уходом.

2. Биологический критерий степени обрезки однолетних ветвей у плодовых деревьев.

В книгах по обрезке рекомендуется однолетние ветви (прошлогодние побеги) укорачивать от 1/10 до 3/4 их длины, правда, большинство авторов этот диапазон сужают до 1/4 – 1/3 части. Я называю такой традиционный метод «механическим» (приблизительным), не учитывающий биологического показателя степени укорачивания.

Я предлагаю конкретный, наглядный биологический метод обрезки 1-летних ветвей плодовых деревьев, способствующий образованию плодовых почек от основания обрезанной ветви (рис.№2).

    1 -летняя ветвь (длиной

100 см), весной обрезана слабо на 1/5 часть (на 20 см).
К осени однолетняя ветвь выросла в двухлетнюю ветвь и на ней выросли: побег продолжения ПП и боковые побеги (ВК – ветка конкурент и ветви В1, В2 и В3). Участок откуда выросли побег продолжения и боковые побеги называются зоной роста ЗР, длина которой

15 см, ниже этой зоны выросли копьеца и кольчатки, которые образовали зону плодоношения ЗП, длина которой

30 см, ниже этой зоны образовались только спящие почки (под корой) и эта зона называется оголенной зоной ОЗ, длина которой

Как надо обрезать 2-летнюю ветку весной следующего года:

  1. Ветки-конкуренты (ВК) с углами отхождения (угол между 2-летней и 1-летней ветвями) менее 50о надо вырезать полностью (на кольцо), во избежания её отлома в дальнейшем под тяжестью урожая.
  2. Побег продолжения (ПП) обрезается на длину 45 см от основания, т.е. на сумму длины зоны роста и зоны плодоношения (ЗР + ЗП = 15 + 30 = 45 см), с тем, чтобы к осени кольчатки выросли от основания ветки-проводника.
  3. Боковые ветки (В1,В2,В3) с хорошими углами отхождения в 60-80о укорачиваются несколько поменьше (на 5-10%), чем проводник, т.к. кольчаток у них образуется побольше, а ростовых побегов поменьше, чем у центрального проводника и чем ниже от центрального проводника расположена боковая ветвь, тем меньше она укорачивается.

При такой точной обрезке по нашей методике «биологического критерия» осенью кольчатки (у семечковых) и букетные веточки (у косточковых) будут расти от основания точно обрезанной ветви.

Почему так важно, чтобы основание ветвей были не оголенными, о покрыты плодовыми образованиями (кольчатками или букетными веточками). Это способствует:

  • а) повышению зимостойкости оснований ветвей, особенно скелетных (обычно оголенных), т.к. они лучше снабжаются продуктами ассимиляции (питания) непосредственно в местах роста листьев;
  • б) рациональному использованию деревом воды и питательных веществ, т.к. на рост и утолщение оголенных оснований ветвей тратиться деревом до 15-20% воды и питательных веществ;
  • в) повышению урожайности и долголетия, особенно урожайного периода дерева.

Следует отметить, что груша и все косточковые породы в следствие хорошей пробудимости почек и слабой побегообразовательной способности (по Шитту П.Г.) хорошо закладывают кольчатки и букетные веточки, поэтому первоначально у них однолетние ветви надо укорачивать слабо (на 1/6 – 1/5 часть), а яблоня хуже, поэтому у неё первоначальная обрезка должна быть посильнее (1/4 часть).

Во все последующие годы надо ориентироваться на обрезанные в прошлом году ветви, которые по методике «биологического критерия» с точностью до 1 см показывают садоводу насколько надо обрезать весной следующего года выросшие на них однолетние ветви.

3. Биологический метод обрезки старых плодовых деревьев.

Старые (50-60 летние и старше для семечковых и 30-40 летние и старше для косточковых) плодовые деревья, находящиеся в неплохом состоянии и дающие хорошие урожаи высококачественных плодов, являются золотым генетическим фондом в плодоводстве России.

Именно с таких, высокозимостойких, перенесших не одну катастрофическую зиму и другие невзгоды, деревьев и надо брать черенки и семена для размножения. Однако старых, но ещё крепких деревьев осталось очень мало и к тому же они не обеспечены элементарным уходом и находятся, как правило, в плачевном состоянии.

Первостепенным условием восстановления высокоценных старых плодовых деревьев является биологически грамотная омолаживающая обрезка, которая поможет продлить их жизнь ещё на 20-30 лет и больше и, конечно, хороший уход за такими деревьями.

Однако искреннее желание садоводов помочь таким деревьям обрезкой нередко приводит к обратным результатам – ускорению их гибели из-за неграмотной, не отвечающей биологическим требованиям обрезки.

Особенно ретивые садоводы в первый же год обрезки сразу уменьшают размер деревьев в 3-5 раз, например, деревья высотой 15 м и шириной 10 м доводят единовременной обрезкой до 3-4 м высотой и шириной, нарушая этим биологический закон корреляции между надземной и корневой системами.

Такая резкая обрезка приводит к сильному подмерзанию деревьев даже в не суровые зимы, заболеванию их черным раком и гибели через 3-4 года.

Другой, более щадящий метод, рекомендуемый в книгах, заключается в том, что через каждые 2-3 года все ветви кроны укорачиваются на 1-2 м одновременно. В результате такой общепринятой обрезки очень сильно снижается урожай с дерева и очень медленно уменьшается размер деревьев, например, потребуется около 7-10 лет, чтобы снизить высоту деревьев с 10-12 м до 3 м и все эти годы урожаи с дерева будут незначительными.

Я предлагаю новую методику поэтапной омолаживающей обрезки старых плодовых деревьев, основанную на биологических законах сбалансированности процессов роста и плодоношения и без резкого нарушения корреляционной связи надземной и корневой систем.

Сначала делают сильную омолаживающую обрезку на многолетнюю древесину, примерно, у половины (по объему) кроны с южной стороны дерева. Обрезанная половина кроны должна быть высотой около 3 м и шириной около 2 м. Другую половину кроны не обрезают.

Обрезку надо делать до распускания почек (в средней полосе России во 2-ой половине марта) с тем, чтобы больше сохранить питательных веществ в дереве, необходимых для хорошего зарастания ран на толстых суках.

Вообще-то надо стараться поменьше делать спилов, особенно толстых суков, т.к. они хуже зарастают, а лучше больше (по числу) спилить менее толстых полускелетных ветвей. Края срезов надо зачистить острым садовым ножом и все срезы в диаметре больше 1,5-2 см тщательно (особенно края) замазать садовым варом (но не краской!). Толстые (более 5 см в диаметре) срезы хорошо после замазки сразу обернуть черной пленкой, благодаря чему раны зарастают значительно быстрее, а в начале сентября пленку надо снять, чтобы раневые ткани закалились перед зимой.

В местах срезов из спящих почек прорастут много побегов. Надо оставить расти сильные побеги-волчки на расстоянии 50-70 см друг от друга по всей обрезанной кроне, а остальные удалить (секатором или обломкой их), когда они вырастут на 5-10 см и так повторить несколько раз за весну и лето, пока побеги не прекратят прорастания.

Выросшие мощные побеги-волчки, равномерно расположенные друг от друга на расстоянии 50-70 см по всей обрезанной кроне в начале августа надо сформировать, т.е. закрутить их верхушки в кольца или полукольца, как написано выше (смотрите рис. №1).

  • 1 – Старое крупномерное дерево перед омолаживающей обрезкой.
  • 2 – Тоже дерево после омолаживающей обрезки половины кроны.

Это будет способствовать своевременному прекращению роста закрученных побегов, хорошей подготовке к зиме (хорошему вызреванию и своевременной за-кладки верхушечной почки), высокой зимостойкости и, главное, закладке (у косточковых) или подготовке к закладке (у семечковых) плодовых почек.

В последующие годы обрезанную половину кроны ежегодно формируют по той же технологии, закручивая сильные (> 50 см) побеги в кольца или полукольца в начале августа, а среднерослые ветви (

Источники:

http://sad-i-ogorod.ru/blog/kak-obrezat-plodovye-derevya-sovety-dlya-nachinajushhih/

http://www.forumhouse.ru/journal/articles/6523-obrezka-plodovyh

http://sotkiradosti.ru/derevya-i-kustarniki/obrezka-i-formirovanie-plodovyih-derevev

http://dlyadachnikov.ru/obrezka-plodovyh-derevev-vesnoj.html

http://www.uzhniy.ru/katalog/sovety-po-vyrschivaniu/biologicheskiy-metod-v-formirovke-i-obrezke-plodovykh-derevev/

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector